Olivier Rousteing se pone al frente de Rabanne, y el anuncio llegó el Día de la Bastilla

Olivier Rousteing ha sido nombrado oficialmente director creativo de Rabanne. La casa, propiedad del grupo español Puig, lo ha calificado de «un nuevo paso significativo en la evolución de Rabanne». El primer desfile será en la Semana de la Moda de París en marzo, con la colección de otoño-invierno 2027.

Sustituye a Julien Dossena, que estuvo trece años en la casa. El propio Rousteing salió de Balmain en noviembre de 2025, tras catorce años al frente.

«Incorporarme a Rabanne es un enorme honor. Es una casa que siempre ha desafiado las convenciones y ha convertido ideas audaces en piezas que cambiaron la historia de la moda», dijo. El diseñador destacó además el «extraordinario legado creativo» de Dossena: «Su visión redefinió la casa para una nueva generación manteniendo el respeto por su espíritu pionero».

El anuncio llegó de forma inesperada el 14 de julio, fiesta nacional de Francia. En el retrato, Rousteing sostiene en una mano esa cota de malla de Rabanne hecha de malla metálica plateada, y delante de él, sobre la mesa, hay un bolígrafo y una libreta.

La lógica del nombramiento se lee con facilidad. Balmain con Rousteing fue una estética audaz y muy detallista que casi pide literalmente una casa sinónimo del vestido de metal. Tiene cuarenta años y a sus espaldas quince como director creativo: cuando en 2011 se hizo cargo de Balmain, se convirtió en el diseñador más joven ajeno a una familia fundadora al frente de una gran casa parisina desde el nombramiento de Yves Saint Laurent en Dior.

El segundo argumento es la audiencia. En Balmain, Rousteing construyó el «ejército de Balmain»: una comunidad heterogénea y muy influyente de modelos, influencers y celebridades, incluidas las Kardashian. En una época en la que todo lo deciden las celebridades, trae consigo tanto los contactos como la potencia mediática. Tiene 9,4 millones de seguidores en Instagram; Rabanne, 1,9 millones. En mayo volvió a la primera línea por todo lo alto: hizo para Beyoncé un vestido a medida para la Met Gala, una malla color piel con un esqueleto de diamantes que llegaba hasta las yemas de los dedos.

El tercero son las cifras. Durante su etapa, los ingresos de Balmain se multiplicaron por diez. Con Puig ya había trabajado antes: una temporada de alta costura como diseñador invitado de Jean Paul Gaultier en 2022.

Lo que está en juego es mucho. Rabanne es una marca clave para Puig: en 2023 fue la primera de la cartera del grupo en superar los 1.000 millones de euros en ventas, en buena medida gracias a los perfumes 1 Million, Invictus y Fame. La moda es aquí un negocio bastante menor, pero es la que crea esa aureola sin la cual no funciona todo lo demás. «La perfumería es narrativa y la moda aporta la inspiración. O lo tienes o no lo tienes, pero en cualquier caso tiene que molar», dice el analista de TD Cowen Oliver Chen.

El contexto no es sencillo: la competencia crece, las grandes casas renuevan una tras otra su dirección creativa y la recuperación del sector avanza más despacio de lo que muchos calculaban. Después de que fracasaran las conversaciones de fusión entre Estée Lauder y Puig, la presión sobre el grupo para escalar la cartera que ya tiene no ha hecho más que aumentar. Las ventas de la división de perfumería y moda de Puig, en la que se integra Rabanne, crecieron un 3,9 % en el primer trimestre de 2026, hasta 897 millones de euros.

El equipo directivo de la casa también es nuevo: Jean-Jacques Guével llegó discretamente al puesto de director general del negocio de moda de Rabanne en septiembre de 2024, y en abril de 2026 Renaud de Lesquen se puso al frente de Rabanne One Brand, unificando moda y belleza. Antes trabajó doce años en LVMH, entre otros cargos como consejero delegado de Givenchy de 2020 a 2024.