Olivier Rousteing stanął na czele Rabanne — a ogłoszono to w Dniu Bastylii

Olivier Rousteing został oficjalnie mianowany dyrektorem kreatywnym Rabanne. Dom, należący do hiszpańskiej grupy Puig, nazwał to „znaczącym nowym krokiem w ewolucji Rabanne”. Pierwszy pokaz — na Paryskim Tygodniu Mody w marcu, kolekcja jesień-zima 2027.

Zastępuje Juliena Dossenę, który przepracował w domu trzynaście lat. Sam Rousteing odszedł z Balmain w listopadzie 2025 roku — po czternastu latach na czele.

„Dołączenie do Rabanne to ogromny zaszczyt. To dom, który zawsze rzucał wyzwanie konwencjom, zamieniając odważne pomysły w rzeczy, które zmieniły historię mody” — powiedział. Osobno projektant docenił „wybitne dziedzictwo twórcze” Dosseny: „Jego wizja przedefiniowała dom dla nowego pokolenia, zachowując szacunek dla pionierskiego ducha”.

Ogłoszenie przyszło niespodziewanie — 14 lipca, w święto narodowe Francji. Na portrecie Rousteing trzyma w jednej ręce tę samą kolczugę Rabanne ze srebrnej metalowej siatki, a przed nim na stole leżą długopis i notes.

Logika nominacji czyta się łatwo. Balmain za Rousteinga to odważna, dopracowana w szczegółach estetyka, która niemal dosłownie prosi się o dom będący synonimem metalowej sukni. Ma czterdzieści lat, a za sobą już piętnaście lat na stanowisku dyrektora kreatywnego: kiedy w 2011 roku dostał Balmain, został najmłodszym projektantem spoza grona założycieli, który stanął na czele dużego paryskiego domu od czasu nominacji Yves'a Saint Laurenta w Diorze.

Drugi argument to publiczność. W Balmain Rousteing zbudował „armię Balmain”: różnorodną i bardzo wpływową społeczność modelek, influencerów i celebrytów, w tym Kardashianek. W epoce, w której o wszystkim decydują gwiazdy, przynosi ze sobą i kontakty, i siłę medialną. Ma 9,4 mln obserwujących na Instagramie; Rabanne — 1,9 mln. W maju wrócił w pole widzenia głośno: zrobił dla Beyoncé szytą na miarę suknię na Met Galę — cielistą siatkę z brylantowym szkieletem sięgającym aż po czubki palców.

Trzeci to liczby. Za jego kadencji przychody Balmain wzrosły dziesięciokrotnie. Z Puig również już pracował: jeden sezon couture jako gościnny projektant Jean Paul Gaultier w 2022 roku.

Stawka jest wysoka. Rabanne to kluczowa marka dla Puig: w 2023 roku jako pierwsza w portfelu grupy przekroczyła próg 1 mld euro sprzedaży, w dużej mierze dzięki zapachom 1 Million, Invictus i Fame. Moda jest tu biznesem wyraźnie mniejszym, ale to właśnie ona tworzy tę aurę, bez której nic innego nie działa. „Perfumeria to storytelling, a moda daje inspirację. Albo się to ma, albo nie, ale w każdym razie musi być fajnie” — mówi analityk TD Cowen Oliver Chen.

Kontekst jest niełatwy: konkurencja rośnie, duże domy jeden po drugim wymieniają kierownictwo kreatywne, a odbicie branży idzie wolniej, niż wielu zakładało. Po tym, jak rozmowy o fuzji Estée Lauder i Puig się załamały, presja na grupę — by skalować posiadany portfel — tylko wzrosła. Sprzedaż pionu perfumeryjno-modowego Puig, do którego należy Rabanne, w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosła o 3,9%, do 897 mln euro.

Zespół zarządzający domu też jest nowy: Jean-Jacques Guével po cichu objął stanowisko dyrektora generalnego biznesu modowego Rabanne we wrześniu 2024 roku, a w kwietniu 2026 Renaud de Lesquen stanął na czele Rabanne One Brand, łącząc pod sobą modę i beauty. Wcześniej przez dwanaście lat pracował w LVMH, w tym jako dyrektor generalny Givenchy w latach 2020–2024.